Exklusiv und selten – ein unvergleichbares Material

Rein – Von Natur aus weiß und besonders hautverträglich

Für Immer – unvergänglich und widerstandsfähig

Vielseitig – biegsam & geschmeidig

Häufige Fragen zu Platin & anderen Edelmetallen

Eleganz in Farbe, Form und Glanz

Zuchtperlen sind ein Naturprodukt, jede von ihnen ist einzigartig. Ihre Heimat ist das Wasser, ihr Zuhause die Küsten Asiens, Australiens und der Südsee. Hier wachsen sie nach dem schöpferischen Bauplan der Natur und von Menschenhand gehegt in Austern heran. Der Wachstumsprozess ist lang und aufwändig. Unsere Auswahl anspruchsvoll!

Der Wert der Perlen ist nicht an einem einzelnen Kriterium fest zu machen, es ist ein Zusammenspiel aus Perlart, Form, Größe, Lüster, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe.
Mehr unter „Wertkriterien“

Vor über 100 Jahren gelang es Kokichi Mikimoto, Perlmuscheln mit Kernen aus Perlmutt zu bestücken und so die ersten Zuchtperlen entstehen zu lassen.

Mehr bei „Geschichte der Zuchtperlen“

Akoya-Zuchtperlen sind bekannt als Klassiker unter den Zuchtperlen. Sie stammen vorwiegend aus den Meeresregionen um Mittel- und Südjapan sowie China und werden dort in der Pinctada Martensii und Pinctada Fucata gezüchtet. Die Wachstumszeit beträgt je nach Qualität der Beschichtung sechs Monate bis zwei Jahre. Von der Form her überwiegend symmetrisch rund, reicht ihr natürliches Farbspektrum von hellem Weißrosé über Zartcrème bis hin zu Champagner und Silbergrau. Akoya-Zuchtperlen werden in Größen von 2 bis 11 Millimeter gezüchtet, wobei Größen über 9 Millimeter selten und entsprechend wertvoll sind.

Die Südsee-Zuchtperle ist die kostbarste unter den Zuchtperlen und gilt als „Königin der Perlen“. Sie wachsen in der Perlauster Pinctatda Maxima, die in den warmen Meeresregionen des Indischen und Pazifischen Ozeans mit Schwerpunkt in australischen Gewässern zu Hause ist. Die Wachstumszeit beträgt 1,5 bis 3 Jahre wodurch eine starke Perlmuttschicht entsteht und Größen von 8 bis 17 mm hervorbringt. Exemplare über 17 mm sind extrem selten. Ihr Farbspektrum reicht von Silberweiß und Weiß-Rosé über feine Creme- und Champagnertöne bis zu einem tiefen Gold.

Tahiti-Zuchtperlen sind dunkle Südsee-Zuchtperlen und stammen überwiegend von Perlfarmen in Französisch-Polynesien. Sie wachsen in der schwarzlippigen Auster Pinctada Margaritifera. Diese Austern sind berühmt für ihre Größe und ihre Fähigkeit, naturfarbene schwarze Zuchtperlen hervorzubringen. Diese werden zwischen 8 und 16 mm groß, Exemplare über 16 mm extrem selten. Von den Schattierungen der Zuchtperlen kann man sehr gut ihr spannendes Farbspektrum ableiten, das von Dunkelgrau bis Anthrazitgrün und Aubergine reicht. Charakteristisch sind der metallisch wirkende Glanz und die wechselnden Schattierungen innerhalb einer Tahiti-Zuchtperle.

Fiji-Zuchtperlen wachsen in einer Unterart der Auster Pinctada margaritifera heran, die vorwiegend in den Meeresregionen des Westpazifiks beheimatet ist. Das Perlmutt der Fiji-Zuchtperle bietet eine große Farbvielfalt und die tatsächliche Körperfarbe der Auster ist viel intensiver als in anderen Zuchtgebieten. Ihr Farbspektrum reicht von Tiefgrün über Braunbronze bis hin zu warmen Auberginetönen. Fiji-Zuchtperlen zeichnen sich durch eine sehr gute Perlmuttbeschichtung aus und ihre Oberflächenstruktur ist sehr gleichmäßig. Die Durchschnittsgröße einer Fiji-Zuchtperle beträgt 7 bis 15 mm wobei Größen bis zu 18 mm möglich sind.

Süßwasser-Zuchtperlen wurden früher fast nur im namensgebenden japanischen Biwasee bei Kyoto gezüchtet. Heute werden sie meist als kernlose Zuchtperlen auf Perlfarmen in chinesischen Flüssen und Seen gezüchtet. Ihre Formen sind vielfältig, oft rund oder barock. Das Farbspektrum reicht von Weiß-rosé über Lachsorange bis zu Braunviolett. Ihre Größe reicht von 2 bis 12 mm, wobei Zuchtperlen über 8 mm oft mit Kern gezüch-tet werden. Die Wachstumsphase von Süß-wasser-Zuchtperlen beträgt 1,5 bis 4 Jahre.

Kasumiga-ura Zuchtperlen sind japanische Süßwasser-Zuchtperlen und werden erst seit 7-8 Jahren sowohl im Kasumiga-ura See (nördlich von Tokyo) als auch im Biwasee gezüchtet. Sie werden mit runden und flachen Kernen gezüchtet, die Schichtdicke über dem Kern beträgt oft 2 mm mehr. Der Kern wird mitten ins Zentrum implantiert und ist ca. 7 mm groß. Kasumiga-ura Zuchtperlen sind zwischen 8 bis 15 mm groß. Ihre Farben reichen von Zartrosé bis hin zu einem Violett, oft mit einem fast metallischen Glanz. Die Produktion dieser Zuchtperlen ist sehr limitiert, das heißt nur wenige, auserwählte Importeure dürfen sie anbieten. Pro Jahr gibt es derzeit etwa 10.000 Kasumiga-ura Zuchtperlen.

Natürliche Perlen oder auch sog. „Zufallsperlen“ sind natürlich gewachsene Perlen ohne Zuchtvorgang, also ohne menschliches Zutun. Sie werden auch häufig als Orientperlen bezeichnet.

Geschichte der Perlen

Naturperlen

Naturperlen sind das Ergebnis einer natürlichen Abwehrreaktion der Muschel gegen einen eingedrungenen Fremdkörper, das von perlmuttbildendem Gewebe ummantelt wird. Dieser Zufall der Natur war äußerst selten, entsprechend kostbar waren die Naturperlen. Vor über 4.000 Jahren wurde bereits in China über sie berichtet.

Einen Höhepunkt erlebten Naturperlen im Römischen Reich. „La Perla“ wurde zum Zeichen von Luxus und sozialem Rang. Im Mittelalter füllten sich die Schatztruhen spanischer und portugiesischer Eroberer und schmückten den europäischen Adel. Sie zierten Gewänder, kirchliche und sakrale Gegenstände. Und auch die Kunst ließ sich durch die Kleinode aus dem Meer inspirieren.

Zuchtperlen

Erst die Entdeckung des Verfahrens zur Züchtung von Perlen Anfang des 20. Jahrhunderts markierte das Ende wertvoller Naturperlen. Als Vater der Zuchtperle gilt der Japaner Kokichi Mikimoto. Er nutze den natürlichen Prozess der Muschel bei der Abwehr von Fremdkörpern und setzte ihr einen künstlichen Kern ein, der dann von Perlmutt ummantelt wurde. Seine erste Ernte im Jahr 1900 bestand aus 4.200 Zuchtperlen. Die Zuchttechnik wurde im Laufe der Jahre verfeinert und 1926 wurden die „Perles Cultivées“ erstmals vom internationalen Juwelenkongress in Amsterdam offiziell anerkannt.

Die Entwicklung des Zuchtperlmarktes war dann zunächst vor allem eine Sache Japans.

Perlen sind höchst emotional und immer wird das Persönliche entscheiden. Als kleine Hilfe die nachfolgenden Wertkriterien Form, Größe, Lüster, Oberfläche und Farbe die eine feine Qualität begründen.

Größe
Die Größe der Zuchtperlen wird in Millimeter gemessen und durch den eingesetzten Kern und die Stärke der Perlmuttschicht bestimmt.

Oberflächenbeschaffenheit
Die Oberflächenbeschaffenheit einer Perle sollte möglichst glatt und fließend sein. Sie beeinflusst sehr stark die Schönheit einer Perle. Kleinere Unregelmäßigkeiten bezeichnet man als Spots und gehören zum Bauplan der Natur.

Lüster
Das Lüster ist zum einen der Glanz der Perloberfläche, hervorgerufen durch die Lichtbrechung und zum anderen die Reflektion des Lichts durch die feinen Schichten des Perlmutts. Seine Intensität ist Hauptfaktor bei der Qualitätsbestimmung, da das Lüster immer abhängig ist von der perfekten Perlmuttschicht.

Form
Die Form ergibt sich aus dem Wachstum der Zuchtperle in der Auster. Die Seltenheit der beliebtesten Formen wie die perfekte Rundung, Tropfenform oder Vollbarock, erhöht den Wert der Zuchtperle.

Farbe
Die Farbe hat keinen Einfluss auf die Perlqualität, doch sie beeinflusst die wahrgenomme Schönheit je nach persönlichem Geschmack. Es gibt besonders seltene Farbtöne wie tiefes Gold oder Pfauenfederfarben durch die die Perle an Wert gewinnt.

Diamanten Faszinierende Begleiter – ein Leben lang

Ist Schönheit messbar?
Man sagt, Schönheit läge im Auge des Betrachters. Dies trifft besonders dann zu, wenn es um die individuelle Bewertung eines der kostbarsten Geschenke der Natur geht: die Schönheit eines Diamanten, seiner Brillanz und seines Funkelns.

Obwohl die Wahl Ihres Diamanten von persönlichem Empfinden und Geschmack abhängt, gibt es objektive Qualitätskriterien.
Diamanten bei Juwelier Paul Nürnberg.

Vier Kriterien bestimmen den Wert eines Diamanten und damit auch seinen Preis: Cut (der Schliff), Colour (die Farbe), Clarity (die Reinheit) und Carat (sein Gewicht). Keine zwei Diamanten sind gleich, selbst wenn sie dem bloßen Auge identisch erscheinen. Man muss die 4 C und die Möglichkeiten ihrer Kombination kennen um zu verstehen, warum zwei Schmucksteine gleicher Größe sehr unterschiedliche Preise haben können.

Die Vielfalt der Formen

Ein guter Schliff reflektiert das sprichwörtliche Feuer eines Diamanten durch richtige Proportionen und die Anordnung seiner Facetten (der Flächen, die das Licht in bestimmten Winkeln reflektieren).

Über den klassischen runden Brillantschliff hinaus gibt es eine Vielfalt an Schliffformen die alle ihren besonderen Reiz haben. So gelang es in den letzten Jahren neue Schlifformen zu entwickeln, die dem Diamanten ein ganz neues individuelles Aussehen verleihen.
Diamant: Klassischer Schliff

Moderne Schlifformen für Diamanten

GABRIELLE CUT ®
Basierend auf einem dreifachen Brillantschliff verfügt der Stein mit dem Schliff von Gabi S. Tolkowsky über mehr als 100 Facetten und erhält dadurch eine außergewöhnliche Brillanz.

SPIRIT-SUN ®
Aus den rundlichsten Diamantkristallen ist ein neuartiges und klares Schliffdesign entstanden: SPIRIT DIAMOND verleiht diesem unvergleich­llichen Mineral eine einzigartige Leuchtkraft.

CONTEXT DIAMOND ®
Der Octaeder, der idealtypische Kristall, wird beim Schleifen nur soweit verändert, dass sich die Totalreflexion des Lichtes einstellt. Das Ergebnis: Diamant pur.

Beispiele klassischer Diamanten-Schlifformen

Im Laufe ihrer Geschichte haben sich Diamanten in vielen aufregenden und verführerischen Formen präsentiert. Die populärste Schlifform ist zweifelsohne der Brillant.

Dennoch: Die Formenvielfalt scheint unbegrenzt und phantasievoll und keine Schlifform ist schöner als die andere, sondern jede ein Kunstwerk für sich.

Ganz egal für welche Schlifform Ihr Herz schlägt: unser Goldschmiedemeister findet für jeden Stein den passenden Rahmen!

Lesen Sie im nächsten Abschitt weiter über die anderen Qualitätskritieren von Diamanten.

Die Legende

Die Geburt

Der Abbau

Die Fundstätten

Der Rohstein

Die Verarbeitung

Berühmte Diamanten

Hope

Wie bei anderen Gegenständen des täglichen Lebens (z. B. Auto oder Haus) gibt es natürlich auch für Schmuck verschiedene Wertansätze die es zu beachten gilt wenn man über die Frage „Wert“ nachdenkt:

Cut
Der Schliff des Diamanten

Erst der wohlproportionierte Schliff verleiht dem Diamanten sein unverwechselbares Leuchten. Der Schliff ist das Kriterium, das der Mensch direkt beeinflussen kann – die anderen hat die Natur bei jedem Stein vorgegeben.

Ein guter Schliff reflektiert das sprichwörtliche Feuer eines Diamanten durch richtige Proportionen und die Anordnung seiner Facetten (der Flächen, die das Licht in bestimmten Winkeln reflektieren).

Über den klassischen runden Brillantschliff hinaus gibt es eine Vielfalt an Schliffformen die alle ihren besonderen Reiz haben.

Es gibt natürlich eine weite Vielfalt an Schliffformen …

Colour
Die Farbe des Diamanten

Farbe ist das persönlichste, subjektivste Kriterium innerhalb der 4 C, denn jeder Mensch bevorzugt andere Farbtöne.

Die Farbe eines Diamanten für die Graduierung zu beurteilen heißt messen, wie nahe er der Farblosigkeit kommt. Je „weißer“ der Kristall, desto weniger Licht verschluckt und umso heller wirkt er, umso gleichmäßiger werden alle Farben des Regenbogens reflektiert. Die Mehrheit der Diamanten sind jedoch weiß bis leicht getönt weiß oder haben sogar eine sichtbare Gelb- oder Brauntönung.

Diamanten können aber auch in allen denkbaren Farben vorkommen. Solche Farbdiamanten nennt man bei einer deutlich reinen Farbe „Fancy Colours“.

Clarity
Die Reinheit des Diamanten

Die Reinheit eines Diamanten wird daran erkannt, in welchem Maße er frei ist von irgendwelchen Einschlüssen – Naturmerkmalen des Entstehungsprozesses. Je kleiner diese Merkmale sind, desto feiner kann sich Licht im Diamanten bewegen um damit ein Maximum an Brillanz zu erzielen. Größere Einschlüsse können die Schönheit merklich beeinträchtigen.

„Lupenrein“ – das ist die Bezeichnung für die höchste Reinheitsstufe und heißt: Selbst bei 10-facher Vergrößerung durch die Lupe kann der Fachmann keinerlei Einschlüsse entdecken.

Carat
Das Gewicht des Diamanten

Das Gewicht und damit auch die Größe eines Diamanten wird in Carat gemessen.

Carat kommt von Ceration, dem Samen des Johannisbrotbaums, der in früheren Zeiten wegen seiner Gleichmäßigkeit zum Wiegen von Edelsteinen verwendet wurde. 1 Carat entspricht 0,2 Gramm, die Gewichtsangabe erfolgt im allgemeinen bis auf Hundertstel genau, z. B. 0,75 ct..

Zwei Diamanten mit gleichem Karatgewicht können dennoch in ihrem Preis sehr differieren – denn ihr Wert hängt ebenso ab von ihrem Schliff, der Farbe und Reinheit.

Confidence
Vertrauen – Das fünfte C

Die vorgenannten 4 C sind einheitliche Qualitätskriterien, die Einstufung erfolgt jedoch immer subjektiv; nicht alle sog. „Expertisen“ sind ihr Geld wert.

Reinhard Paul ist anerkannter Fachmann, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schmuck, insbesondere Diamanten und Farbedelsteine. Er graduiert nach den strengen Regels des internationalen Standards der Diamantbörsen (IDC) und ist Mitglied der World Federation of Diamond Bourses (WFDB) – Tradition – Integrity – Accountability.

Carola Paul ist Vorstandsmitglied im Deutscher Diamant Club e.V.

Colour

Die Farbe

Clarity

Die Reinheit

Carat

Das Gewicht

Im Grundsatz könnte man einen Diamant in fast allen denkbaren Formen schleifen. Die bekanntesten, traditionellen Schliffe sind folgende Formen:

• Brillant
• Oval
• Tropfen
• Herz
• Baguette (rechteckig)
• Smaragdschliff (achteckig)
• Navette- oder Marquise-Schliff (schiffchenförmig)
• Carree

Neuere Schliffformen sind:

• Princess
• Trillant
• Radiant
• Spirit
• Context

und viele andere.

Einige dieser Schliffe wirken als großer Einzelstein (Solitair) besser, andere kommen erst zur Wirkung, wenn sie miteinander kombiniert werden.

Bleibt noch anzumerken:
Obwohl der Diamant seit fast 3000 Jahren bekannt ist und als Kostbarkeit geschätzt wird, kann man ihn erst seit ca. 550 Jahren schleifen.

Die Ursprünge des Brillantschliffes sind ca. 250 Jahre alt, der perfekte Schliff mit optimaler Brillanz gar erst ca. 70 – 80 Jahre. Nur bei noch älteren Schmuckstücken wurden häufiger Diamant-Splitter oder Diamantabschnitte als Beiwerk in Schmuckstücken verarbeitet.

Ja, natürlich. Gold schmilzt (je nach Legierung) bei ca. 1000 °C, Platin bei 1700 °C; Diamant bekommt im Feuer eine matte Haut, bei Zuführung von extrem viel Sauerstoff kann er sich komplett zu CO₂ (Kohlendioxid) auflösen und vergasen. Normalerweise überstehen Diamanten jedoch einen Brand, viele andere Edelsteine auch; beim Schleifen werden sie sowieso fast alle rotglühend.

In unserer modernst eingerichteten Goldschmiedewerkstatt können wir jederzeit Weiten- oder Längenänderungen vornehmen oder Schmuckstücke komplett umarbeiten; oft liegt der Wert eines Schmuckstückes vor allem im Edelstein; mit einer modernen Fassung ist er plötzlich wieder topaktuell. Wir beraten Sie gerne.

Auch bei geerbten oder geschenkten, älteren Schmuckstücken wirkt manchmal ein neuer „Anzug“ für die vorhandenen Edelsteine Wunder.

Industriell gefertigter oder antiker Schmuck lässt sich auch umarbeiten, wie jeder andere auch.

Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger prüfe und bewerte ich jederzeit vorhandene Schmuckstücke und Sie erfahren den Wiederbeschaffungswert oder einen evtl. Veräußerungswert. Wir machen auch Erbverzeichnisse für Nachlassgerichte. Leider gibt es keine Faustregel Pi-Mal-Daumen Schätzungen oder nur nach Goldwaage fallen immer zum Nachteil des Eigentümers aus.

Im Prinzip rufen die Metalle Platin Gold und Silber grundsätzlich keine allergische Reaktion hervor. Es ist eine Frage der Legierungen. Platinlegierungen werden praktisch immer vertragen, Gelbgoldlegierungen 750/- oder 585/- ebenfalls. Goldlegierungen 333/- rufen häufiger Hautempfindlichkeiten hervor, denn 333/- bedeutet 1/3 Gold, 1/3 Silber, 1/3 Kupfer. Insbesondere Weißgoldlegierungen rufen häufiger Allergien hervor, vor allem bei älteren Schmuckstücken.

Alle Edelsteine, auch der Diamant haben von Natur aus innere Merkmale oder Einschlüsse, ähnlich wie beim Marmor. Es sind immer natürliche Merkmale, die wir auch als Echtheitsmerkmale bezeichnen können.
Einschlüsse sind unterschiedlich groß. Vereinfacht kann man drei Gruppen unterscheiden:

1. Einschlüsse sind mit bloßem Auge sichtbar und beeinträchtigen deshalb mehr oder weniger die Schönheit des Brillanten.
2. Sie sind nur mit der Lupe sichtbar, mindern die Schönheit nicht, nur den Preis.
3. Sie sind mit der zehnfachen Vergrößerung nicht mehr erkennbar, dann sind sie „lupenrein“. Im Grundsatz gibt es natürlich auch dann noch Einschlüsse, die aber vielleicht nur unter extremer Vergrößerung oder unter dem Mikroskop erkennbar sind.

Umfassende Informationen zu Geschichte, Wertkriterien und Einsatz dieser besonderen Edelsteine finden Sie in unserer Themenrubrik Diamanten.

Platin ist von Natur aus weiß und verliert niemals seinen mondweißen Schimmer. Weißgold ist Gelbgold, das mit anderen Metallen legiert wurde, um seine graue Farbe zu erzielen. Häufig werden Ringe aus Weißgold auch mit Rhodium beschichtet, um die Farbe zu optimieren. Während diese Beschichtung sich mit der Zeit abtragen kann, bewahrt Platin seine Schönheit. Darüber hinaus hat Platin eine größere Dichte als Gold. Ein Platinring wiegt etwa 40 % mehr als das gleiche Modell in Gold. Doch kein anderes Edelmetall fühlt sich so an wie Platin und keines hat ein solch edles Gewicht.

In aller erster Linie ist Schmuck ein Accessoire zur Persönlichkeit der Trägerin oder des Trägers. Schmuck hat den Sinn zu schmücken und die Persönlichkeit nach außen zu unterstreichen, persönliche Lebensfreude für die Trägerin ausdrücken.

Schmuck kann sehr wohl Kunstwerk sein, u. U. mit der Einschränkung, dass es schlecht oder nur schwer tragbar oder nicht alltagstauglich ist. Schmuck muß aber nicht künstlerisch gestaltet sein, um zur Persönlichkeit zu passen.

Schmuck ist immer Kapitalanlage im Sinne einer Kapitalsicherung unter langfristigem Aspekt. Schmuck ist nie Spekulationsobjekt und sollte nie kurzfristiger Betrachtung unterliegen. Kapitalanlage gilt nicht nur für hohe Werte, kann auch in Alltagspreislagen der Fall sein.

Kapitalanlage unter langfristigem Aspekt heißt folgendes:

Ein Auto ist nach 10-20 Jahren nichts mehr wert, hochwertige Textilien sind vergessen, Aktien, davon lassen wir uns überraschen. Gemälde steigen, wenn der Künstler noch in ist, Teppiche sind nichts mehr wert, sofern sie benutzt werden.

Schmuck, der getragen wird bringt nicht nur täglich Freude und Zinsen in den Augen der Trägerin, er kann, wenn er hochwertige Edelsteine enthält, durchaus auch wieder den Einstandspreis oder mehr beim Verkauf erbringen.

Konkretes Beispiel aus eigener Praxis: Ein Inhaber einer florierenden Handelsvertretung hatte bei Paul sen. mehrere größere Brillanten gekauft. Aufgrund persönlicher Situation ging es ihm im Alter deutlich schlechter und er kam nach rund 25 Jahren zu uns, um die Steine zu verkaufen. Wir haben zwei Steine zu mehr als dem Doppelten seines damaligen Kaufpreises zurückgekauft.

Ja + Nein

Die Strapazierfähigkeit eines Schmuckstückes hängt von der Verarbeitung ab, geschmiedetes und/oder hitzevergütetes Gold 750/- ist z. B. härter als gelötetes Gold 585/-.
Spannringe z. B. werden besser aus Gold 750/- gemacht als aus Gold 585/-.
Im übrigen vergleichen Sie mal: Viskose oder Seide? Schurwolle oder Kaschmir?

Diamant ist immer das Material, Brillant ist eine bestimmte Schliffform – und zwar die bekannteste: kreisrund mit 57 regelmäßig zueinander angeordneten Facetten in bestimmten Winkel, die die optimale „Brillanz“ hervorrufen (32 Facetten im Oberteil, 24 im Unterteil und eine Tafel).

Der Diamant ist zwar das härteste Material der Erde, aber natürlich nicht unangreifbar. Sonst könnte er überhaupt nicht geschliffen werden. Er ist nur in verschiedenen Wachstumsrichtungen unterschiedlich hart, so wie z. B. Holz sich in einer Richtung leichter hobeln, in der anderen Richtung leichter spalten läßt. Deshalb kann Diamant quasi mit sich selbst, d. h. mit Diamantstaub geschliffen und poliert werden.

In glücklicherweise ganz seltenen Fällen kann es auch passieren, dass ein Diamant (z. B. durch Anschlagen) beschädigt wird und einen Riss bekommt.

Platin gibt es nur in sehr geringen Mengen auf der Erde. Es ist deshalb auch kostbarer als Gold. Die Herstellung eines so edlen Schmuckstücks aus Platin verlangt ein besonders hohes Maß an Kunstfertigkeit.

1. Schmuck sollte regelmäßig kontrolliert und bei dieser Gelegenheit gleich gereinigt werden. Wir machen das für unsere Kunden als kostenlosen Dauerservice. Dabei kontrollieren wir nicht nur alle Verschlüsse und Verschlusssicherungen, sondern auch die Fassungen der Edelsteine auf Beschädigungen oder Abnutzung.
2. Am besten ist es natürlich, wenn Sie den Schmuck tragen und Freude daran haben. Zuhause ist Ihr Schmuck im Allgemeinen durch Ihre Hausratversicherung vor Einbruchdiebstahl geschützt. Bei höheren Werten zuhause ist die Verwahrung unter Verschluss, ggf. in einem Stahlschrank angebracht. Detaillierte technische Beratung hierzu erhalten Sie speziell bei uns im Geschäft.
3. Bei einer „umfangreicheren“ Schmuckgarderobe empfehlen wir den Abschluss einer speziellen Schmuckversicherung, die Ihren Schmuck auch vor Verlust unterwegs und Beschädigung schützt. Nähere Beratung ebenfalls bei uns im Hause.
4. Für bei uns gekaufte Schmuckstücke erhält jeder Kunde automatisch mit der Rechnung eine detaillierte Beschreibung der Qualitäten, auf Wunsch auch ein separates Zertifikat mit Bild (ohne Zusatzkosten). Für andere Schmuckstücke erstellen wir jederzeit detaillierte Qualitäts- und Wertgutachten im Rahmen der Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schmuck, insbesondere Diamanten und Edelsteine. Die Kosten hierfür werden separat vereinbart.

1. Risiko minimieren: Wir leben und denken mitteleuropäisch, Treu und Glauben sind bei uns ein wesentliches Fundament der Rechtssprechung. Das gilt nicht überall auf der Welt. Als Urlauber kommen Sie selten wieder an den gleichen Ort zurück; das wissen die Verkäufer.
2. Platin, Gold und Silber sowie alle Edelsteine werden auf der ganzen Welt auf der Basis des US$ verrechnet; sie kosten im Prinzip überall das Gleiche. Preisunterschiede zwischen Ursprungs- und Verbraucherländern, wie sie früher häufiger waren, sind in unserer Zeit der schnellen Kommunikation und Reisewege durch professionelle Makler längst nivelliert. Oft sind Steuern in sog. „Billigländern“ sogar viel höher als bei uns. Billiger sind in vielen Urlaubsländern lediglich die Arbeitslöhne; allerdings handelt es sich auch niemals um „deutsche Qualitätsarbeit“, was sich insbesondere bei der Haltbarkeit der Verschlüsse und der Edelsteinfassungen nach kurzer Tragezeit negativ bemerkbar macht. Im Übrigen spielt der Anteil der Arbeitszeit bei mittlerem bis hochwertigem Edelsteinschmuck keine nennenswerte Rolle. Bei einem Diamantring von € 10.000,- macht dies vielleicht gerade einmal € 500,- für bessere Qualität aus.
3. Geben Sie im Ausland nie mehr Geld für ein Mitbringsel aus, (insbesondere ein Schmuckstück), als Sie zuhause auch zu zahlen bereit wären. Wenn Ihnen etwas extrem gut gefällt, investieren Sie nie mehr als max. ein Monatseinkommen; wenn das Mitbringsel dann trotz schön aufgemachter, aber wertloser Expertisen doch falsch oder minderwertig ist, können Sie das noch verschmerzen.
4. „Expertisen“ im Ausland enthalten oft nur einen Bruchteil der wichtigen Wertangaben, sind meistens in schlechtem Englisch geschrieben, und unterliegen dem ausländischen Recht, sind deshalb nur als Tapete geeignet.